Средневековый костюм: Пурпуэн
Пурпуэн (гамбуаз, или гамбизон) — простеганная с тряпками и льняными очесами куртка (в нашей театральной терминологии — дублет, колет, камзол) с искусственно выпуклой грудью, узкой талией и узкими рукавами. Пурпуэн, плотно обтягивающий стан, выгибал грудь и расширял плечи своего владельца, делал талию его по-девичьи тонкой (рис. 47).
По мере обуживания пурпуэн укорачивался, и этот процесс, как всегда в любой моде, двигающийся поступательно, привел к тому, что штаны-чулки, достигнув предельной длины до середины бедра, оказались открытыми. Это вызвало в свою очередь появление «мини» — коротких верхних одежд (в русском языке им нет наименования) — журнад, хукэ, жакет, впрочем, не будет греха поименовать их всех короткими гупеляндами. Они выполняли роль верхней одежды у пажей и герольдов и несли функцию эмблематическую (рис. 48).
Штаны-чулки также подверглись процессу обуживания и в процессе их «пригонки» разделились на 2 отдельные штанины, которые оставались спереди открытыми (см. рис. 46 и 49). К ним добавили кусок ткани, который прикрывал это отверстие, откидываясь и прикрепляясь к штанам тесемками и булавками. Во французском языке он получил название брагетт, в русском — гульфик (нем.— термин удержался до нашего времени, обозначая переднюю планку разреза брюк). В XV веке гульфик оставался довольно видным, если даже не главным украшением мужского костюма. С появлением шарообразных штанов гульфик исчезнет, чтобы возродиться в более совершенной форме — откидного клапана («понт» — мост) штанов-кюлот (XVII в.).
Целая феерия самых разнообразных шляп и беретов, с закинутыми на плечо концами разноцветных тканей, дополняли костюм.
Одеяния крестьян и ремесленников были примитивны и просты — рубахи, штаны из полотнища ткани, штаны-чулки, куртки с рукавами и без них, капюшоны и шейные нагрудники — «колет». Мягкие кожаные и войлочные башмаки, деревянные и соломенные «калоши».
Бродячие певцы-менестрели, бродячие музыканты, акробаты изображаются в сюркот с разной длины рукавами, с пестроцветной раскраской одежды, с бубенчиками, нашитыми на ее края (рис. 50).
Отличались своим внешним видом студенты (ваганты): «Физики шагают по улицам Парижа в своих блестящих одеждах и докторских колпаках, тогда как хирурги разгуливают в коротких платьях». В XIII веке университеты добиваются у Рима права на собственное одеяние, а с 1315 года Парижский университет предписывал своим учителям ношение простой круглой мантии с разрезом для рук (рис. 51).
Слуги, близкие к хозяевам, носили одежды с барского плеча, но с изъятыми украшениями. Слуги, сопровождавшие господ на охоте, в путешествиях и официальных представительствах, в украшении одежд имели цвета и распределение их на костюме в соответствии с рисунком герба их господина.
Все названные выше одежды, гладкие или с четко нанесенным на ткань рисунком, яркие в цвете, представляют неоценимый источник вдохновения в создании костюмов в спектаклях-сказках и исторических пьесах (рис. 52). В современном театре процесс создания средневековых костюмов значительно облегчается благодаря тому, что в распоряжении костюмеров имеется целый ряд фактур, при соответствующей обработке которых может получиться особый эффект. Так, женские «большие» платья можно делать из ткани, сдублированной с тонкой поролоновой пленкой, которая и сохранит эластичность, и одновременно придаст массивность и монументальность форме. Объемные ткани, например сдублированный капрон, со сцены также могут создать представление о драгоценной массивной и плотной фактуре. Но и простая ткань, толстая бязь, даже фланель, положенные на подкладку, при хорошем крое и хорошей обработке формы из зрительного зала будут смотреться тонким сукном или парчой. Не нужно
только употреблять фактуры, пластические свойства которых противоречат технологии образования формы. Для конструкции колпаков-эннин лучше всего подходят эластичная проволока, бамбук, эластичный электропровод, которые легко воспроизводят грандиозные размеры и фантастическую форму.
Решение декорации и костюмов спектакля не подвластны рецептуре — таковы законы искусства. Поэтому в конце главы я хочу привести пример из театральной практики. В спектакле-сказке женские костюмы на эскизе были изображены «опирающимися» на жесткий обруч подола. Стремясь создать костюм, полностью соответствующий эскизу, исполнители вшили в подол платья металлический обруч, который гремел при малейшем движении, стучал о предметы и стены, мешал двигаться актрисе (не говоря о том, что при небольшой ширине платья он не давал возможности сесть). Тогда костюмер нашел средства, реализующие его идею, в арсенале приемов создания форм костюма начала XIX века, это был «руло» — ватный валик, благополучно пришитый к подолу платья. Оно «бежало» впереди ног актрисы, ложилось на пол правильным кругом, сгибалось и послушно двигалось — вообще было тем, чем хотел его сделать художник.
Источник: Р. В. Захаржевская «История костюма: От античности до современности»
