Создаем костюмы английского Возрождения

Костюмы английского Возрождения — это костюмы пьес Шекспира. «Виндзорские проказницы» — классическая в этом отношении пьеса.

Давайте попробуем проследить процесс работы над костюмами «Виндзорских проказниц». Это не «придворный» спектакль с костюмами аристократии. Английские буржуа разыгрывают перед вами комедию «добродетели». Их мир прочен и добротен, они сами в меру бережливы, домовиты и хозяйственны. Мужчины не одеваются в шелк и бархат, а предпочитают прочное сукно и тонкую шерсть. Их платье не изобилует разрезами и украшениями, а прически и шляпы не следуют строго моде. Вы знаете, что носили в Англии во времена Шекспира: плотные дублеты (камзолы), короткие и полудлинные широкие штаны, кожаные чулки и мягкие туфли, накидки и плащи.

Сэр Генри Форд и мистер Пэдж не франты, но и не игнорируют моду. Им подойдет одежда попросторнее и подобротнее: сукно, и не очень яркое, скромный воротник, наверное, стоячий с отложными концами. Волосы «колбой» или просто ежиком.

Внимательно присмотритесь (чтобы костюмы «ожили», подберите ткани разной фактуры), никогда не делайте спектакля «из одного куска». (Фланель, байка, бязь, дешевая шерсть, вельвет, диагональ, по-разному окрашенные и после шитья прописанные, могут создать разнообразие в восприятии поверхности.)

За последнее время появились объемные фактуры среди хлопчатобумажных тканей — жатые ситцы и сатины; они, прописанные цветом и посаженные на подкладку, создадут со сцены иллюзию необычной ткани.

Помните, что настоящие ткани часто проигрывают на сцене рядом с дешевыми, но хорошо обработанными. Фактура может подсказать и характер обработки — прорисовать, простегать имеющуюся ткань, протрафаретить ли ее или просто расшить тесьмой.

Рис.86

Нужно помнить также, что все мужские одежды типа пурпуэн, плотно прилегающие к телу, всегда не только простегивались, но и сажались на двойную и тройную подкладку, что давало возможность превратить поверхность их в гладкую округлую и немнущуюся форму (что и требуется в идеале).

Хотя и в конце века на пурпуэне (камзоле) крылышки были обязательны, они отличались по форме: округлые, плоские, с прорезями, гладкие, двойные и т.д. Вот уж возможность разнообразия! А теперь проложите (в несколько рядов) тесьму на пурпуэн вдоль бортов, на баске и на крылышках. Можно то же самое сделать вдоль всего пурпуэна или поперек, и по диагонали. Помните, что в самой простой отделке есть всегда множество вариантов, которые, как и сейчас, были в распоряжении у портных XVI века, да и всех времен вообще. Не шили же они всем одинаковые одежды? Отнюдь нет. Так же, как и вы сейчас, они были ограничены модой и фасоном и вынуждены были ломать голову над возможностью отличить колет-камзол мистера Пэджа от камзола мистера Форда.

Рис.87

Так и театральный художник должен работать в поисках разнообразия в цвете, отделке и фактуре костюма. Если же вы художник, основательно изучивший материал костюма (я считаю, что изучать можно, только прорисовывая каждую деталь и форму), то и к вам придет время, когда вы сможете сами фантазировать на тему исторического костюма, осовременивая его своеобразной фактурой, имитацией рисунка ткани и т. д. (рис. 86).

Часто костюмы упрощают в цвете, отделке и фактуре, не всегда при этом сохраняя чистоту силуэта, точно адресующего костюм ко времени действия пьесы. Комедийные костюмы могут строиться на контрасте: на худом и высоком — не в меру просторный костюм, а на толстом — узкий. На актере маленького роста короткий колет и короткие шарообразные штаны всегда несут в себе комедийный элемент своим несоответствием и утрировкой. Надо помнить, что несоответствие должно быть идеально выполнено, в противном случае актер будет плохо одет или, что еще хуже, «наряжен».

Рис.88

Попробуйте поищите форму воротника: можно два сразу на одном пурпуэне, можно стойку, можно и распахнутый, гладкий и обшитый, из полотна или из шелка.

Пуговицы: гладкие, цветные, круглые и шарообразные, металлические, деревянные, обшитые тесьмой и сделанные из тонкой проволоки с цветной эмалью.

Штаны: короткие, шарообразные, сделанные из двух частей, на одном поясе; они могут быть из лент разной ширины, с невидимой и видимой подкладкой, простеганные узором полосой и елочкой, собранные буфами (как шторы маркизы), одни или со вторыми, узкими штанами из этой же ткани (рис. 87).

Рукава: гладкие, прошитые тесьмой, стеганные узором, с прорезями, с буфами, продольно прошитые, прошитые поперек, с цветной тесьмой и с вышивкой (рис. 88).

Кожаный или суконный чулок, схваченный подвязкой выше колена или под коленом. Мягкие туфли или мягкие сапоги.

А шляпы? Нашим героям (шляпы) попроще: войлочные, шелковые или суконные, с высокой тульей и широкими полями, прямыми, загнутыми, с лентой на тулье, шнуром, розеткой, с тульей, похожей на сливу или дыню. Да можно ли все перечислить?

Когда у вас готов арсенал рисунков деталей, творите костюмы. Не бойтесь «сочинить» тогда от себя, творите только так, как вы бы представили себе человека, одетого в костюм XVI века, вдруг пришедшего к вам в гости!

Итак, мы наградили мистера Пэджа и мистера Форда деталями костюма и отделкой. Принимайтесь за Фальстафа.

Этот персонаж если даже и одет в лохмотья, то в лохмотья придворного платья. Поэтому обратитесь к рисункам Гольбейна и других художников, работавших при двор Генриха XVIII и Елизаветы. Шелк и бархат, парча и сукно, длинные чулки-трико, плоская шапочка, берет, а может быть, ухарский ток с эгретом и пером. Обязательно плащ-тапперт без рукавов или с короткими буфами, неизменный пояс на месте прикрепления баски.

Кто знает, как вы увидите Фальстафа, но он обязательно должен отличаться от других мужчин пьесы.

Рис.89

И наконец, юный франт Слендер, он-то понимает толк в костюме. Он даже может украсить себя ниткой жемчуга, и не одной! Наденет немыслимых цветов пурпуэн, и воротник у него может быть особенный, как испанская фреза, большая и жесткая, и умопомрачительные банты на туфлях, на токе или шляпе (рис. 89). Короткий испанский плащ и много вышивки, разрезов, буфов — и все это, как у всех щеголей всех эпох, отличается чрезмерной модностью (например, штаны-шары жесткие и геометрически правильные). В наше время для того, чтобы их сделать, нужно к обыкновенным, плотно сидящим на теле трусам пришить два полушария, оболочка которых подбита поролоном, сверху покрыть их чехлом, который в свою очередь, уже можно покрыть лентами из ткани костюма. И конечно, в разрезы штанов продеты шпага или кинжал, ключ или кошелек на перевязи. И все это может варьироваться как угодно. Ведь даже ленты штанов можно отделать тысячью способов: разрисовать, отрафаретить, нашить тесьму, наколоть металлические украшения (бляшки, гвоздики), украсить бантами из лент, оканчивающихся наконечниками из металла… Франты времен Шекспира носили дамские драгоценности: ожерелья, серьги, броши (кстати, это же наблюдается и в 1969—1973 годах).

Так каждый костюм, если и кажется простым на первый взгляд, исключающим всякое разнообразие, на самом деле таит в своей форме множество элементарных способов индивидуализации.

Одним из условий успеха костюма является умение актера его носить, непринужденно держаться. В свою очередь форма костюма обязывает и диктует положение тела, наклон корпуса, поворот головы. Женский костюм Возрождения так построен, что женщина в нем должна держаться прямо (об этом «позаботится» полотняный корсет в начале века и железный в середине), держать руки вдоль тела почти прямыми в испанском костюме и согнутыми в локте — в других. Фреза и стоячий воротник заставят высоко поднять голову, а плавная медленная походка появится как следствие длины платья, его тяжести и желания красиво поднести костюм. Помните, что для формы этих костюмов характерна высокая, но плоская линия груди.

Для сценической геометризации силуэтов лучше брать ткани жесткие и торчащие: репс, хлопчатобумажное сукно, вельвет, кресбон, обивочные ткани, кашемир, тарную ткань при соответствующей обработке, атлас, капрон, бархат. Очень плохи для театральных костюмов креп-сатин и ткани с сыпучей фактурой (см. И. Элияссон «Роспись тканей»).

Источник: Р. В. Захаржевская «История костюма: От античности до современности»