Костюм первой половины XVIII века. Мода рококо.
Так как законодательство моды прочно закрепилось за Францией, то даже в тех случаях, когда новшество или изобретение принадлежало другой стране, периоды моды принято до сегодняшнего дня делить по уже давно утвердившимся династическим хронологиям.
Еще в начале века (1708 г.) фаворитка Людовика XIV госпожажа Монтэспань, чтобы скрыть беременность, надела свободное домашнее платье, колоколом ниспадавшее вниз. Эта свободная и непринужденная форма как нельзя кстати пришлась ко двору и в несколько лет стала модной и распространенной женской одеждой (контуша) (рис. 122). Контуша надевалась на корсет и юбку, в свою очередь надевавшиеся на панье — канифасовую или полотняную юбку, жестко проклеенную или поставленную на тростниковые круги, диаметр которых последовательно уменьшался к талии.
По сравнению с громоздким металлическим вертугадэном это было довольно легкое сооружение, которое при ходьбе упруго колебалось, приводя все платье в движение и открывая на ходу ногу в туфельке на высоком каблуке. Контуша на спине имела особый покрой: полотнище ткани было закреплено на плечах в глубокие складки, свободно распускавшиеся книзу, что придавало платью своеобразную форму и особую прелесть (складка Ватто) (рис. 123). Спереди у корсета была металлическая планшетка, которая делала плоской и жесткой грудную клетку и поднимала грудь вверх. Если корсаж и корсет представляли одно целое, то рукава пристегивались или прикалывались к нему (рис. 124). Они делались по объему верхней части руки, расширялись книзу, доходя до сгиба локтя, и заканчивались особой формы манжетом из трех частей.
Во имя изящества были убраны на время сложные шляпы и чепцы, волосы, гладко собранные на макушке или затылке, уложенные в небольшие букли естественного цвета или напудренные рисовой пудрой, обрамляли легко и просто фарфоровые лица женщин. Иногда макушки прикрывались небольшой накладкой из дорогого кружева, сеткой из граненых камней, жемчужной розеткой или в прическу вкалывалась имитация цветка, изысканного произведения ювелирного искусства.
Кажущаяся простота изящно выполненного во всех деталях костюма доставалась дорогой ценой.
Период Регентства
Период Регентства (1715—1730) отмечен работами тонкого мастера живописи Антуана Ватто, которому мы обязаны не только документально точной передачей костюма, но и необычайно живописным и психологическим проникновением в мир характеров людей. Его рисунки напоминают литературные портреты. По тонкости и пониманию красоты костюма Антуан Ватто в XVIII веке не имеет себе равных. Тем более это дает нам возможность при работе с театральным костюмом обращаться непосредственно к его произведениям, черпая там не только материалы для костюма, но и типажи. В своих зарисовках он не чужд и острой социальной характеристики. Его рисунки сангиной отлично изображают крестьян, солдат, ремесленников, священников и, конечно, дам и кавалеров. Пьесы Вольтера, да и вообще весь репертуар XVIII века если не в костюме, то в облике и типаже не могут найти лучшего иллюстратора, чем Ватто.
В 1722 году голландская акционерная компания начала поставлять в большом количестве китовый ус, и юбки совершенно безболезненно стали расти в ширину, не обременяя женщин своей тяжестью. Но нужно было уметь в них двигаться: боком проходить в дверь, боком садиться на канапе или, облюбовав маленький табурет-пуф, сесть на него, приподняв грациозно бока юбки. Прихотливо изогнутая мебель и сложная конструкция одежды вступали в союз, заставлявший любое движение вольно или невольно выполнять с отменной грацией и изяществом. Контуша как нельзя лучше содружествовала и с обручами панье и с изгибами мебели. Ее ширина, свободные складки Ватто на спине обеспечивали женщине подвижность и мгновенно, в зависимости от позы, меняющиеся конфигурации складок. Контуши были из гладкой и узорной материи, рукава и борта отделывались галуном, шнуром и кружевом. Дома и на улице контушу могли опоясывать шарфом и подтягивали до колен, обнажая нижнее платье (рис. 125), а чаще носили ее короткой и называли казакином (рис. 126). Женщины на картинах Шардена почти все в такого рода туалетах, которые, по-видимому, были обязательной принадлежностью буржуазии. Именно так одеты женщины буржуазного круга в пьесах Гольдони и Бомарше.
Период стиля рококо
Период стиля рококо (1730—1750) в костюме знаменуется усложнением формы: контуша спереди начинает прилегать к корсажу, оставаясь сзади свободной. Раскрытое спереди на корсаже и юбке из той же ткани и прилегающей к бюсту, а сзади заканчивающееся складкой Ватто, платье, называемое французским, становится обычным туалетом светских дам и выходным платьем буржуазок. Это платье носили дома, на улице, в гостях. Оно очень красиво в движении, при поворотах. Именно это платье может быть использовано в любой пьесе соответствующего времени. Вот только ткани для него необходимо брать упругие — репс, тафту, канаус. Тонкие же ткани дублируются подкладкой.
Для охоты и верховой езды надевался прилегающий казакин (жакет) с небольшими басками и широким вырезом на груди. По форме и украшениям такой казакин напоминает мужские кафтаны. В вырезе корсажа, вдоль его планшетки и на ней самой, из-под манжет у рукавов выпускались кружева и собранные в сборку ткани. Особенное значение придавалось украшению корсажа — планшетке, которая декорировалась бантами, лентами и искусственными цветами. Верхним платьем служили контуши из сукна и бархата, отороченные мехом, накидки и шарфы. Головки в пудреных париках прикрывались легкими чепцами и шарфами. Чулки, которые виднелись из-под юбки, стали разноцветными, нопредпочтение отдавалось зеленым с золотыми, серебряными или цветными стрелками.
Кульминация стиля рококо
Период кульминации стиля рококо (1745—1750) знаменуется в костюме совершенствованием отдельных деталей, изысканностью причесок, отделок и появлением новых тканей. Ухищрения моды в этот период направлены на достижение определенного идеала (рис. 127). Талия становится неимоверно тоненькой, грудь, поднятая сильно кверху, почти что обнажается и стыдливо прикрывается косынками. Панье на китовом усе так легки, что легкие муслины, батист, канаус, репс живописно движутся, как бы наполненные воздухом. Черные или цветные ленты, легкая кружевная фреза, плотно перехватывающие шею (у основания), делают ее более хрупкой, а головку миниатюрной.
В этот период и появляется панье с локтями , разделенное на две половины. В таких панье легче двигаться, их можно приподнять для прохода в дверь и положить на них руки, что стало непременным жестом этого времени (рис. 129). Изменилась и форма рукавов, они расширились книзу, напоминая крыши китайских пагод, их так и называют — а-ля пагод.
В костюмах этого периода, как правило, оформляются очень многие спектакли (пьесы Гольдони, Гольдсмита, Бомарше). В пьесах Гольдони участвуют самые разнообразные персонажи от кавалеров-дворян до представителей буржуа и народа.
Итальянская мода XVIII века
Итальянцы в XVIII веке придерживались общеевропейской моды. В Венеции на главной улице Мерчерие в начале каждого сезона выставляли куклу, одетую согласно последним моделям, полученным из Парижа. В своих «Мемуарах» Гольдони говорит, что всякая уважающая себя венецианка, следившая за модой, одевалась по «кукле». Что до персонажей из народа, то их одеяние было довольно простым и незатейливым, хотя и отличалось некоторой пестротой сочетаний (рис. 130а, б, в). У женщин обязательны были корсаж, надетый на рубашку с длинным рукавом, юбка и фартук с оборками и вышивкой, чулки и туфли. Женщины из народа в праздник надевали тяжелые верхние юбки, которые принято было сзади поднимать на голову и плечи. Тогда женщина выглядела закутанной в накидку. Так же носили верхние юбки и испанские крестьянки.
В обязательный наряд всех итальянок и венецианок входил зендале — черный кружевной шелковый, а у менее богатых— шерстяной платок, длинный и узкий (рис. 131). Он надевался серединой на прическу с большим гребнем, потом спускался на плечи, скрещивался на груди и проходил под рукавами на спину, где на талии завязывался большим бантом. Мужская одежда была и того проще — кафтан и жилет из простой ткани, штаны-кюлот.
Действие «Хитроумной вдовы» Гольдони происходит на фоне карнавала. Конечно, карнавал дает возможность рядиться в любой костюм с маской, но примечательность венецианского карнавала составляют особые костюмы мужчин и женщин. В них могли появляться и в любой национальный праздник и в дни торжеств. Эти костюмы хорошо известны нам по картинам Д. Тьеполо, Каналетто, Ф. Гварди и П. Лонги: на голову надевался черный шелковый или кружевной капюшон (баута) (рис. 132), закрывавший ее всю, за исключением лица, и падавший на плечи поверх плаща (табаро), черная треуголка поддерживала на лбу твердую маску из белой клеенки с гротескным птичьим профилем. Маска снималась просто: приподнимали шляпу-треуголку, ее поддерживающую, и маска оставалась в руке. Поэтому венецианцы в масках здоровались только жестом руки, а иностранцы, непривычные к костюму, иногда снимали шляпу, и маска у них падала, к великому удовольствию толпы. Бауту снять было трудно, ее можно было только спускать на шею, что открывало голову совсем. На плечи под бауту накидывался длинный плащ, черный или красный, редко серый. На ногах белые чулки и черные открытые туфли с пряжками. Костюм был одинаковый для мужчин и женщин, с той только разницей, что на мужчинах были короткие атласные панталоны, а на женщинах — такие же юбки. Когда не хотели закрывать лицо, маска снималась и закладывалась за поля треуголки. Узнать маску с закрытым лицом по каким-либо условным признакам считалось неприличным. Обращались к маскам всегда одинаково: «синьор маска», «синьора маска».
Источник: Р. В. Захаржевская «История костюма: От античности до современности»
