Костюм древнего Китая

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ

Древний Китай связан в наших представлениях с Великим шелковым путем, по которому, начиная со ТТ в. до н. э., двигались караваны верблюдов, нагруженных дорогим китайским шелком. В античном Риме за него расплачивались золотом: фунт за фунт.

Основным занятием жителей Китая с глубокой древности было земледелие. Даже сам император каждую весну собственноручно вспахивал три борозды. Искони в Китае процветали искусство и художественные ремесла. За свою многовековую историю огромная страна то объединялась в мощное централизованное государство под властью императорских династий, то распадалась на мелкие царства, часто подвергаясь иноземным вторжениям. Под влиянием смешения многих местных культур в пределах Китая, а также насильственных реформ со стороны иноземных захватчиков искусство и костюм страны претерпевали постоянные изменения. Однако особенности социально-экономического развития народа, его философское учение о природе определили те основные черты, которые на протяжении многих веков характеризовали символику формы, орнаментации и цвета китайского костюма.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ

Китайцы принадлежат к восточноазиатской монголоидной группе, характеризуются невысоким ростом, несколько уплощенным лицом с высоким лбом, которое в китайской поэзии часто сравнивали со «светлой луной в середине осени», смугловатой кожей, суженным разрезом глаз, прямыми черными блестящими волосами. Очень типичны высоко поставленные брови, которые в искусстве в процессе стилизации часто, как и глаза, изображаются косо, с взлетающими наружными концами. С течением веков идеал красоты, естественно, не раз менялся, но чаще всего в мужском облике подчеркивались особая, скрытая грация, изысканность манер, интеллектуальные качества: образованность, утонченность чувств.

Еще чаще менялся идеал китайской женщины. В период Тан (VIII в.) красавицами считались полные, круглолицые девушки, позднее, наоборот, в китаянках ценились женственность, изящество, маленькие размеры рук и ног (к XII в. распространился обычай бинтовать девочкам ступни ног, чтобы приостановить их рост), сдержанность движений, жестов, походки. Несмотря на природную смуглость, белизну и румянец лица ценили очень высоко. Поэтому белила и румяна были широко распространены в декоративной косметике. Однако были девушки, которые любили щегольнуть своей естественной красотой. Так, в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» говорится, что у героини Баочай лицо как серебряный таз, глаза, как влажные абрикосы, губы не накрашены, но как киноварь, брови не нарисованы, но с зеленым отливом.

По описанию венецианского купца и дипломата Марко Поло можно судить, как высоко было развито в средневековом Китае чувство красоты. Выбирая невесту для императора, ее красоту оценивали, как и бриллиант, на караты.

ТКАНИ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Китай по праву считается родиной шелка и искусства шелковой орнаментации. В древности считалось, что трение шелка о кожу человека способствует излечению от многих болезней. Поэтому не только прекрасные внешние качества привлекали к нему внимание богатых и знатных людей всего мира.

Существовали различные способы росписи шелка, получения тканых цветных узоров, вышивка.

По плотности и фактуре шелковые ткани также были чрезвычайно разнообразны: узорчатая многоцветная парча, плотный одноцветный узорный шелк, тончайший шелковый газ. Орнаментация их была тесно связана с народными этическими взглядами, представлениями о жизни, природе, счастье.

Фантастические драконы, птицы, летучие мыши, бабочки, цветы сливы, пиона, лотоса, медальоны сложной формы всегда насыщены глубокой символикой. В представлениях древних китайцев-земледельцев началом жизни является единство двух противоположных сил: Неба и Земли. Конкретным выражением их слияния был дождь. Отсюда основной мотив китайского орнамента: волны, облачные ленты и спирали — символы грома и молнии. Отсюда и образ дракона — повелителя дождя, плывущего в волнах или парящего среди облаков и в то же время объятого пламенем (рис. 42).

Цветовая символика в древности определялась сменой времен года. Зеленый — цвет весны, молодых всходов, красный — лета и огня, желтый — цвет земли, цвет созревающих хлебов, белый — цвет осени, когда закрома наполняются белоснежным зерном риса. Но белый — это и цвет запада, где умирает Солнце, поэтому для траурных одежд используются некрашеные ткани. Черный цвет — цвет зимы, самого темного времени года, а черный с красным отливом (цвет сюань) символизирует зарождение света в недрах тьмы, образ солнцестояния.

В средневековье общий характер цветовой гаммы сохраняется, но ее символика постепенно вытесняется иерархическими знаками социальной регламентации: желтый цвет — цвет императорской одежды,красный — высших сановников; затем следовали зеленый, синий, белый цвета.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОДЕЖДЫ.КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

С глубокой древности основой китайского костюма (мужского и женского) были длинные штаны и свободная распашная кофта или халат с запахом слева направо и тесемочной завязкой. Штаны на талии укреплялись матерчатым поясом. Кофта и халат имели мешкообразные рукава, суженные внизу и украшенные манжетами (рис. 43). Китаянки и знатные или пожилые китайцы поверх штанов носили длинную запахивающуюся плахту. Из этих простейших форм бытовой одежды развился торжественный ритуальный костюм (Ритуальный костюм предназначался для торжественных праздников и обрядов, связанных с китайской философией природы.), отличавшийся разнообразием деталей, сложностью головного убора, украшений, цветом, но имеющий ту же конструктивную основу.

Цвет, орнаментация, форма ритуального костюма насыщены глубокой символикой. Кофта императора, символизирующая Небо черно-красного цвета, орнаментирована изображениями солнца, луны, звезд, гор;плахта — символ  Земли — желто-красная,орнаментирована зернами хлебов. Головной убор выражает символику формы (слияние круга — Неба и квадрата — Земли) и цвета (черный и красный). Подобно струям дождя стекают нити нефритовых шариков (рис. 44). Костюм включал богато украшенный фартук, прикреплявшийся к поясу спереди, и сетку цветных шнуров с вплетенными нефритовыми кольцами.

В средневековый период на смену кофте и плахте в повседневном мужском костюме приходит длинный халат, часто с боковыми разрезами (рис. 45). Постепенно этот халат вытесняет кофту и плахту и из торжественной одежды, в связи с чем значительно повышается роль его цвета, украшений, орнаментации в выражении социально-иерархического характера костюма. Государственные указы четко регламентируют форму, цвет, материал костюма императора, его приближенных, чиновников, разделенных на 9 рангов. Особенностью средневекового официального халата является закрытый ворот с круглым вырезом горловины и разнообразие ширины рукавов. При неизменности конструктивных основ покроя кофты и халаты могли быть одно- или двубортными, с закрытой асимметричной застежкой или с запахом и перекрещивающимися на груди полами.

В женском костюме средневековья кофта и плахта, а в VIII — IX вв. также и юбка продолжают оставаться основными видами одежды. Костюм женщины отличается от мужскогосвоим пышным декором , многоцветностью. В XVII в. Китай завоевывают маньчжуры, основав свою династию Цин. В этот период целый ряд реформ насильственно изменяет черты национального китайского костюма. Мужской халат становится более узким, особенно рукава, в официальном костюме заканчивающиеся копытообразными манжетами. Поверх халата надевается более короткая однобортная кофта с укороченными широкими рукавами из синего, фиолетового или черного шелка. На груди и спине располагаются квадратные нашивки или вышивки с символическим орнаментом — буффаны, обозначавшие ранг носителя (рис. 46).

Женский костюм больше сохраняет национальный китайский характер: это — короткая двубортная кофта с широкими рукавами, плахта с гладкими декорированными прямоугольниками спереди и сзади и плиссированными бочками (рис. 47). Полный парадный костюм цинского времени завершают роскошные накидки- пелерины и в мужском, и в женском костюме.

ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ПРИЧЕСКИ, УКРАШЕНИЯ

Характерные виды китайской обуви — легкие туфли из ткани, пеньки, соломы на толстой подошве из многослойной проклеенной бумаги или ткани. В отдельные периоды были распространены кожаные или матерчатые сапоги, по своим мягким очертаниям напоминающие чулки. При маньчжурах в официальной форме их сменили жесткие сапоги на чрезмерно толстой белой подошве, скошенной впереди. Древние и средневековые мужские головные уборы необычайно сложны и разнообразны. В древности — это причудливые сооружения из ткани (газа), пропитанной лаком, на проволочном каркасе. Самые торжественные из них венчались навесами со свисающими нитями нефритовых шариков, шнурами и лентами, ниспадающими иногда до самой земли (рис. 48, слева).

В средние века вошли в моду простые головные повязки из черного газа, которые со временем тоже стали пропитывать лаком (рис. 48, в центре). Маньчжуры привнесли сравнительно простые головные уборы: плетеные конические — летние (рис. 48, справа) и круглые с круто заломленными полями— зимние. В навершье шапки вставлялся шарик, цвет которого обозначал ранг носителя. Нечиновные китайцы носили черные полусферические шапочки, состоящие из околыша и шести клиньев с пуговкой на макушке.

В народе носили войлочные колпаки, белые повязки, плетеные шляпы. Этикет ношения головных уборов противоположен европейскому: все ритуалы, а также выражение почтительности обязательно требуют надетого головного убора. Мужские прически всегда состояли из узла длинных волос, укрепленного на темени шпилькой. В период маньчжурского господства завоеватели обязали китайцев брить переднюю часть головы, а оставшиеся на затылке волосы заплетать в косу. Коса стала символом национального угнетения, и все народные восстания против власти маньчжуров начинались со срезания кос.

Женские прически также имеют в основе узел волос, расположенный в различные периоды то на темени, то на затылке и закрепленный шпильками. В X — XII вв. на виски, лоб и щеки приклеивались зеленые, синие, черные мушки, к которым прикрепляли драгоценные камни. В период династии Мин (XIV — XVII вв.) узел укреплялся на темени, на висках волосы срезали под прямым углом, на лбу — по прямой линии, подчеркивая ее тушью. Прическу часто украшали сложными сооружениями из жемчуга и нефрита, иногда с фигурами фениксов, держащих в клюве длинные струящиеся подвески.

>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»