Европейский костюм XVII века

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА

XVII в. — это полный противоречий и борьбы переходный период, завершивший историю европейского феодализма и открывший новые капиталистические отношения. Экономическое и политическое развитие европейских стран протекало неравномерно. Крупнейшей колониальной и торговой державой Европы становится Голландия. Однако к концу XVII в. она уступает первенство Англии и Франции. Глубокий экономический и политический кризис охватывает Испанию и Италию. Старый отживающий феодальный мир борется с новыми капиталистическими отношениями с помощью абсолютизма — неограниченной королевской монархии, религии, идеализма.

Художественная культура XVII в. характеризуется появлением и расцветом национальных художественных школ Италии, Фландрии, Испании, Франции, Голландии, отразивших особенности исторического развития, характера общественной жизни, местных условий. Вместе с тем для искусства этого времени характерен общий художественный стиль барокко (барокко в переводе на итальянский язык — странный, вычурный), пришедший на смену искусству Возрождения.

Стиль барокко зародился в конце XVI в. в Италии и распространился в большинстве европейских стран в архитектуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве. В барокко отразились новые представления о единстве, безграничности и постоянной изменчивости мира, о его драматической сложности. Человек рассматривается в искусстве уже не как центр вселенной, а как ее органическая частица, связанная со сложной и бурной стихией общественных и природных сил. Для искусства барокко характерно драматическое противопоставление земного и небесного, реальности и фантазии, духовного и телесного, изысканного и грубого, аристократического и на-родного. Из этих противопоставлений рождаются бурная динамика, захватывающая страсти, живописность, иллюзорность.

Контрасты света и тени, масштабов, ритмов, материалов и фактур, монументальность, декоративность, парадность, пышность — таковы основные черты барокко. Лучшие произведения этого стиля, прославлявшего и возвеличивавшего абсолютизм, тем не менее сильны своими демократическими народными элементами, отличаются высоким вкусом, углублением художественного познания мира. Такова фламандская живопись Рубенса, испанская живопись Веласкеса, французская архитектура Версаля и Лувра. Роскошные дворцы, виллы, церкви XVII в. с обилием многоцветных архитектурных и скульптурных украшений, с зеркальными стенами и потолками-сводами, тяжелая величественная мебель из черного и красного дерева, инкрустированная серебром и бронзой, создавали определенный фон для человека, образуя единое целое с его обликом, костюмом, манерой поведения.

Большое влияние на формы придворного быта, внешний облик и костюм человека оказал художественный стиль классицизм, который наряду со стилем барокко характеризует сложное, противоречивое и многогранное искусство XVII в. Основные его принципы связывали идеалы красоты, истины, добра с разумом, закономерностью, логической четкостью. В искусстве это нашло выражение в геометричности линий и форм, четкости объемов, в костюме — в дальнейшем совершенствовании жесткой каркасной формы, подчинении человеческой фигуры стандартной схеме объемов и пропорций, определенной ясности и целесообразности конструкции.

Влияние классицизма в костюме особенно проявляется во Франции — на родине этого стиля и в Англии. Как в архитектуре и изобразительном искусстве, элементы барокко и классицизма, несмотря на противоречивость, органически сочетаются в костюме XVII в.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ

Мужчина-рыцарь, воин постепенно превращается в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам, музыке, придает его облику пластичность. На смену грубой физической силе приходят иные, высоко ценимые качества: ум, хитрость, изящество. Мужественность XVII в. — это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами. Во Франции, которая начиная с XVII в. становится законодательницей моды в Европе, таким идеалом мужской красоты признается Людовик XIV — «король-солнце». Он был высокого роста, с правильными чертами лица, пышными и длинными белокурыми волосами. Король был искусным танцором, наездником, стрелком и охотником.

Идеал женской красоты — величественность, парадность, жеманство. Женская фигура характеризуется высоким ростом, развитыми формами плеч, груди, бедер и очень тонкой талией (с помощью корсета ее затягивали иногда до обхвата 40 см). Пышные и длинные волосы дополняли представительный и декоративный женский облик.

В выражении эстетического идеала красоты роль костюма XVII в. становится огромной, как никогда.

ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА

В XVII в. производство тканей начинает приобретать промышленный характер. Вместе с тем возрастает их разнообразие по волокнистому составу, методам отделки, фактуре, орнаментации.

Высокий расцвет переживает шелковое и шерстяное ткачество во Франции и Италии, производство набивных тканей в Англии, Голландии, Германии и Швейцарии. Бархат, парча, атлас, пан, дама, тафта, ратин, сукно, бюраль, камелот, крепадин, муар, брокатель — это лишь отдельные наименования различающихся по фактуре, плотности, назначению шерстяных и шелковых тканей. По цвету наряду с использованием ярких, светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам — серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым контрастом в ансамбле (например, серый верх, огненно- красная подкладка).

В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить.

Орнаментация ткани находится под прямым воздействием стиля барокко. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж) — основные рисунки тканей того времени (рис. 85).

Для менее дорогих набивных тканей характерно влияние восточных индийских ситцев с ярким декоративным узором стилизованных цветов, букетов,. ваз, птиц, мелких растительных завитков (рис. 86).

В конце века появляются полосатые и клетчатые ткани.

Широко распространены кружево, гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки.

РАЗВИТИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ

Каркасный костюм, возникший в Испании в XVI в., под влиянием стиля барокко становится еще более жестким, заключая фигуру в отвлеченную схему объемов и пропорций. Его формы становятся декоративно-монументальными,а живописное решение превращает его в поток света, теней и ярких пятен.

Обилие тканей, кружев, лент и других отделок говорит о значительном преобладании декоративного решения костюма над конструктивным. Тем не менее можно заметить интересные черты развития конструирования и моделирования одежды, особенно в первой половине века. Модельеры и портные находят удивительно точное конструктивное решение костюма для придания фигуре определенной схемы с помощью зрительных иллюзий.

В женском костюме центром композиции является талия, которая как бы соединяет вершины двух треугольников. Широкое основание меньшего треугольника — в области плечевого пояса, большего — по линии низа изделия. По закону контраста обе эти достаточно широкие стороны зрительно сужают талию. Облегающий лиф делится вертикальными рельефами, сужающимися к линии талии (рис. 87).

Рукава вверху имеют широкую баллонообразную форму, поддерживаемую жесткой прокладкой. На юбке композиционные линии треугольника создают расходящиеся под углом полы верхнего платья, металлический расширяющийся книзу каркас, ватные валики, подложенные на линии бедер.

Пышная грудь и плечи подчеркиваются низким декольте.

Не менее интересным является вариантное решение костюма с помощью разнообразных деталей и способов их соединения, что, безусловно, предшествует современной работе модельеров в этом направлении. Такие поиски в истории костюма встречаются и в более ранние периоды, однако это относится лишь к драпирующейся одежде. С появлением вшивных рукавов начинают применять различные рукава к одному и тому же костюму. В XVII в. примером вариантного решения костюма может служить короткий мушкетерский плащ казак, платье всадников кабан и др. Казак с помощью многочисленных застежек по боковым швам и швам рукавов (до 150 пуговиц и петель) можно было превращать в одежду с длинными и широкими рукавами или в короткую пелерину. Пристегнув спинку к боковой части рукава, можно было спереди оставить разрезы для свободного движения рук (см. рис. 87). Рукава кабана вшивались в пройму только в верхней части и могли либо надеваться на руки, либо отбрасываться назад, застегиваясь на спине.

Сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих прилегающий силуэт изделия, характерен и для мужского костюма XVII в. (рис. 88). Как полочка, так и спинка английского дублета имеют отрезной бочок с прогибом на талии, с незначительным расширением книзу. Глубокий раствор плечевой вытачки- обеспечивает плотное облегание изделия по плечам и груди. Рукав с невысоким окатом имеет прямую форму и одинаковую ширину по всей длине. Внизу он собирается манжетой.

СОЗДАНИЕ И ФОРМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОДЫ

Участившаяся в XVII в. смена моды, законодательная роль Франции в ее распространении потребовали дальнейшего развития и разнообразия форм ее распространения. Создателями моды этого времени были в основном французские короли и их знатные придворные. Воротник Марии Медичи, декольте маркизы де Ментенон, прическа «а-ля фон-танж», брюки ренгравы (по имени голландского посла в Париже Рейнграва Ван Сальме) — далеко не полный перечень модных туалетов, названных по имени своих владельцев. Придворная мода Франции, созданная безымянными художниками и портными, вдохновленная случайными капризами королей и их фаворитов, быстро распространялась на всю Европу и часто менялась. Так, на протяжении всего столетия костюм знати менялся шесть раз.

Во второй половине века появился специальный указ об обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой — из ратина, бархата, атласа, летом — из тафты, шелка брокатель, кружева или газа на чехле. Естественно, что для частой смены моды требовались разнообразные наглядные формы ее распространения. В 1642 г. французы изобрели прекрасное средство распространения моды и рекламы — восковую куклу человеческого роста, названную Пандорой по имени героини греческой мифологии. Пандора совершала путешествия во все европейские страны на кораблях, телегах, санях. При этом кукол было две: «большая Пандора», одетая по официальной государственной моде, и «малая Пандора», представлявшая образцы домашней утренней одежды. Путешествие кукол считалось настолько важным, что путь им не могла преградить даже война. Генералы прекращали битву, пропуская Пандор.

Позже появляются печатные иллюстрированные издания, над которыми работают талантливые живописцы и граверы.

В 1679 г. в Париже выходит первое печатное издание «Меркуре Галант» — источник сведений о моде Версаля. Здесь работали Абрахам Босс, Боннар и другие французские художники. Эти издания не направляли развитие моды, а очень точно, натуралистически воспроизводили модели, их детали и аксессуары. Рисунки сопровождались указанием, какую одежду, из каких тканей следует носить в тот или иной сезон.

В распространении моды большую роль играла портретная живопись. Выдающиеся французские живописцы Риго, Ларжильер в своих портретах с точной детализацией передавали пышный богатый костюм знати.

>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»